ГлавнаяКарта сайтаКонтакты
Булатные ножи, сабли, шкатулки, ювелирные изделия на заказ.
Главная :: Новости :: Видео о булате :: Отзывы :: Полезная информация :: Контакты
Категории

Фото
Статьи о булате
Products

Искусство заточки ножа (часть 2)

Искусство заточки ножа (часть 2)

На практике это выглядит так: клинок движется параллельно лезвием вперед, пока касается бруска прямой частью лезвия (Рис. - поз. 1 и 2). Когда доходим до выпуклого отрезка (брюшка), рукоять начинает как бы отставать от острия и приподниматься над поверхностью бруска (Рис. - поз. 3 и 4).

Зачем приподнимается? Для того, чтобы сохранить постоянный угол заточки там, где лезвие "заворачивает" по отношению к направлению спуска клинка. Представьте себе, что съезжаете на лыжах с горы и заворачиваете вбок, наискосок от линии клона. Угол наклона ваших лыж по отношению к склону уменьшается и скорость падает. Чтобы ее сохранить, надо было бы “наклонить гору”. Это, конечно, невозможно, а вот приподнять рукоятку ножа - пожалуйста. Аналогия простая: спуск клинка (от обуха к лезвию) - это ваша гора, боковая поверхность лезвия (которую мы как раз и шлифуем) - это ваши лыжи. Понятно, что приподнимать рукоять надо тем сильней, чем сильней "сворачивает" линия лезвия по отношению к спуску клинка.

На конце пробега острие должно остаться на поверхности бруска, нельзя допустить, чтобы оно сорвалось, потому что это может повредить (закруглить) острие и поцарапать боковую поверхность клинка. Чтобы проделать это основное движение плавно и равномерно, брусок должен иметь определенную длину и быть в полтора, а еще лучше в два раза длинней клинка. Нож, который вы видите на фотографиях (Fallkniven F1) имеет длину клинка 10 см, брусок - 20 см, так что работать будет удобно и приятно, а длины бруска хватит даже с запасом (это хорошо видно на фотографиях). Неплохо, хоть уже и без запаса, можно было бы работать на 15-сантиметровым бруске. В крайнем случае умелая рука обойдется бруском (особенно алмазным, потому что он стирает сталь быстрее, чем керамический), равным длине клинка, но на более коротком правильно выпрофилировать режущий клин уже будет очень трудно. Ширина бруска имеет второстепенное значение, с широкого лезвие не так легко срывается, только и всего. Сантиметра три вполне достаточно, 5 - это уже удобство.

Отсюда сразу практический совет. Цена алмазных (и не только) брусков зависит главным образом от площади их рабочей поверхности. Если за те же деньги можете выбирать между длинным и узким или коротким и широким брусками - выберите длинный и узкий, в разумных пределах, конечно.

Не надо сильно нажимать лезвием на брусок. Это приведет к усиленному износу не лезвия, а как раз наоборот - бруска. Абразивные частички в массе бруска (все равно какого) очень твердые и сломать их невозможно или почти невозможно, но, сильно нажимая, их можно выломать из относительно мягкой матрицы. К тому же движения человека могут быть или сильные или точные, но никогда не бывают и сильные и точные одновременно. А успех нашей работы зависит, прежде всего, от точности наших движений.

Когда правильно проведем лезвие по бруску и остановимся на острие - повторяем это самое движение в обратном направлении, как в пущенном задом наперед фильме. Потом опять вперед, потом назад. Не отрываем лезвие от бруска, удерживаем постоянный "угол атаки”, если можно так выразиться. Около 20гр. на каждую сторону от плоскости симметрии клинка будет в самый раз для подавляющего большинства рабочих, хозяйственных, туристических, охотничьих ножей. Только для кухонных ножей можно попробовать чуть меньший угол заточки, и то при условии, если клинок изготовлен из действительно высокосортной стали, что с кухонными ножами как раз случается весьма редко. Около 20гр. потому, что плюс-минус 2-3 градуса это не так существенно. Очень важно, чтобы этот угол был постоянный и не изменялся от одного движения к другому.

Так взад-вперед шлифуем лезвие, пока на его противоположной стороне не появится непрерывная по всей длине заусеница из “завернутой” стали. Ее хорошо можно почувствовать, проводя пальцем поперек (не вдоль - порежетесь!) режущей кромки. Очень важно, чтобы непрерывная заусеница появилась на всей длине лезвия. Не поддавайтесь искушению ускорить работу, шлифуя лезвие только в тех местах, где заусеница еще не образовалась. Выпрофилированная таким образом режущая кромка лезвия получится непрямая и не будет совпадать с плоскостью симметрии клинка.

Так наточенный нож будет резать хуже и затупится быстрее. Известное дело: жадный переплачивает, а ленивый переделывает. Когда образуется непрерывная заусеница - это значит, что одна сторона нашего режущего клина уже стала плоская и встретилась с противоположной стороной (еще не плоской) в каждой точке лезвия.

Читайте все части статьи Сергея Митина:
Искусство заточки ножа (часть 1)
Искусство заточки ножа (часть 2)
Искусство заточки ножа (часть 3)
Искусство заточки ножа (часть 4)
Искусство заточки ножа (часть 5)
Искусство заточки ножа (часть 6)
Искусство заточки ножа (часть 7)
Искусство заточки ножа (часть 8)
Искусство заточки ножа (часть 9)


© 2009-2017 Булат.zt.ua: ножи, сабли, шкатулки, ювелирные изделия.
Все права защищены.
Каталог Бизнес Житомира - http://zhytomir.biz Яндекс.Метрика