ГлавнаяКарта сайтаКонтакты
Булатные ножи, сабли, шкатулки, ювелирные изделия на заказ.
Главная :: Новости :: Видео о булате :: Отзывы :: Полезная информация :: Контакты
Категории

Фото
Статьи о булате
Products

Искусство заточки ножа (часть 5)

Теперь немного сравнений и уточнений: что такое грубый брусок и что - мелкий, какой для чего служит? К сожалению, нет единой общепринятой методики обозначения степени мелкости абразивных материалов. В разных странах и разные изготовители используют для этой цели разные мерки. Наиболее распространенным и логичным мне кажется обозначение количества зерен, приходящихся на один дюйм поверхности бруска. Значит, абразив (наждачный камень, брусок или наждачная бумага) класса 600 будет мельче, чем класса 300.

Абразивы класса 200-250 изготовители обычно обозначают, как очень грубые (extra coarse), и, как правило, они не предназначены для заточки ножей.

Следующая ступень - 300-350 - это грубые (coarse) абразивы, используемые для основательного профилирования очень сильно затупленного или поврежденного лезвия. Если вы не будете делать своим ножом чего-нибудь исключительно дурацкого, как, например, копать, рубить гвозди, использовать в качестве монтировки, то, скорее всего, тaкoй брусок вам вообще не понадобится, ну, разве что, в том случае, если захотите изменять углы заточки купленных ножей, перепрофилируя режущий клин их лезвия.

Абразив средней грубости (medium), 400-500 многие производители вообще опускают в ряду предлагаемых изделий. И действительно, без него спокойно можно обойтись, переходя от грубого сразу на мелкий.

Следующий - 600-700, это уже мелкий (fine). На нем можно (и нужно) точить “нормально” затупленные ножи. Или, если посмотреть с другой стороны, просто не надо допускать нож до такой тупости, чтобы заточка требовала более грубого бруска. Вернуть бритвенную остроту несколькими движениями легонько притупленного лезвия на мелком бруске - это намного легче и приятней, чем в поте лица "уделывать” затупленный до последней степени нож. Кстати, и дешевле тоже, потому что можно обойтись без грубого бруска. И сразу практический совет: если по каким-нибудь причинам вы можете позволить себе покупку только одного бруска, то купите именно мелкий.

Абразив 1000-1200 - это уже очень мелкий (extra fine или ultra fine), шлифование лезвия до такой степени гладкости не всегда имеет смысл, но мелкий брусок всегда пригодится для окончательного устранения этой зловредной заусеницы.

Несколько парадоксов, а точнее примеров нестандартного подхода. Мелкий (fine) алмазный брусок DMT оставляет по себе практически так же отшлифованное лезвие, как средний (medium) керамический брусок SPYDERCO, очень мелкий (extra fine) DMT - как мелкий (fine) SPYDERCO. Японские натуральные "мокрые” точильные камни (waterstones), хоть производитель обозначает их мелкость умопомрачительными цифрами: 4000-6000, оказываются на поверку совсем не более мелкими, чем мелкий и твердый арканзасский камень или мелкая керамика SPYDERCO. Все оказывается относительным в этом мире.

На каком этапе закончить работу?

А это зависит от того, прежде всего, что и как собираемся резать. Есть два основных вида резания. Один - это “строгание”, когда лезвие наступает на разрезаемый материал в направлении поперек линии режущей кромки, как бритва на волосы или лезвие рубанка на дерево (Рис. - поз. 1). Другой - это “пиление", когда лезвие движется в направлении вдоль режущей кромки, так коса срезает траву или закройный нож режет ткань (Рис. - поз. 2). В действительности каждое резание складывается из обоих процессов, разница заключена только в том, в какой пропорции (Рис. - поз. 3). Если в том, что собираемся резать, предполагается больше "пиления”, например, резание мяса, свежих помидоров, толстых веревок, кроение кожи и т.п., то лучше закончить заточку на мелком бруске, а на очень мелком только убрать заусеницу. Так заточенное лезвие будет иметь форму как бы микропилки и будет резать более агрессивно. Обратная сторона медали - быстрей затупится. Если собираемся строгать дерево, очинять карандаши, шинковать капусту и т.п., то лучше отполировать лезвие так гладко, как только можно. Оно будет менее агрессивным, но удержит заточку значительно дольше. А если собираемся блеснуть на соревнованиях в рубке свободно висящего каната на американский манер, то надо сначала отполировать лезвие до зеркального блеска, а потом на мелком или даже среднем бруске нанести на него микроскопические зубчики. При этом надо почти совсем не нажимать лезвием на брусок, иначе снова образуется заусеница. Вообще-то я откровенно считаю, что это как раз никчемные глупости и тут привожу пример только для сравнения. А если не знаем, что собираемся резать, или собираемся все подряд (например, выезжаем в путешествие в безлюдные края), я бы все-таки советовал склониться к более долговечному гладкому лезвию и отполировать его как следует.

Читайте все части статьи Сергея Митина:
Искусство заточки ножа (часть 1)
Искусство заточки ножа (часть 2)
Искусство заточки ножа (часть 3)
Искусство заточки ножа (часть 4)
Искусство заточки ножа (часть 5)
Искусство заточки ножа (часть 6)
Искусство заточки ножа (часть 7)
Искусство заточки ножа (часть 8)
Искусство заточки ножа (часть 9)

Искусство заточки ножа (часть 5)
© 2009-2017 Булат.zt.ua: ножи, сабли, шкатулки, ювелирные изделия.
Все права защищены.
Каталог Бизнес Житомира - http://zhytomir.biz Яндекс.Метрика