О заточке клинка. Полезная информация.
 О студии |  О булате |  О сабле Мазепы |  О заточке клинка |
Итак, как и чем заточить нож - этот важный и непростой в жизни охотника инструмент? Есть различные абразивные материалы. Традиционно использовались различные натуральные камни: корунды, наждаки, гранаты, кремни,, кварцы, сланцы. Натуральные абразивы часто имеют посторонние включения, свойства их нестабильны. К тому же сегодня они не часто встречаются и дороги,
При увеличении видно, что фаска состоит из отдельных зубчиков-язычков, образующихся при разработке абразивом, зерна которого по твердости выше металла инструмента (в данном случае клинка).
Насколько сильно зашлифуем эту противную кромку? Это опять же зависит от желаемого результата.
Ну вот, наш нож наточен до бритвенной остроты, к тому же в соответствии с тем, что собираемся им резать. Значит ли это, что теперь он будет резать все, как масло (конечно, из того, что вообще можно резать ножом)?
Теперь немного сравнений и уточнений: что такое грубый брусок и что - мелкий, какой для чего служит?
Теперь беремся опять за левую сторону лезвия, на которой у нас получилась заусеница. Только теперь уже нельзя тягать лезвие по бруску взад-вперед. Движения лезвием назад способствуют увеличению заусеницы, а она нам, в конечном счете, совсем ни к чему.
Теперь беремся за противоположную (правую) сторону и повторяем все точно так же, как на той, которую мы шлифовали сначала. Шлифуем движениями взад-вперед до тех пор, пока опять не образуется непрерывная заусеница на противоположной стороне лезвия. Теперь обе боковые поверхности, образующие наш режущий клин, сделались плоскими и встретились по всей длине.
На практике это выглядит так: клинок движется параллельно лезвием вперед, пока касается бруска прямой частью лезвия. Когда доходим до выпуклого отрезка (брюшка), рукоять начинает как бы отставать от острия и приподниматься над поверхностью бруска.
Всякий нож, даже с клинком из наилучшей стали, даже если пользоваться им как можно правильней и осторожней, все равно рано или поздно затупится и потеряет способность резать что бы то ни было.
Когда вы дойдете до острия, клинок надо вернуть на исходную позицию и повторять это основное движение много-много раз, сохраняя угол заточки постоянным. Важно всегда вести клинок по бруску лезвием вперед.
При заточке допускается, чтобы угол между режущей кромкой и лезвием был немного меньше 90 градусов. А вот вдоль режущей кромки - ни в коем случае!
Лезвие может быть или прочным, или хорошо режущим, но никогда все вместе и сразу. Но если искать наиболее разумное равновесие между этими свойствами, то выпуклое лезвие представляется мне именно таким.
Еще один существенный вопрос: насколько надо сошлифовать этот самый излом-ступеньку? Ответ зависит от желаемого результата и от того, как вы намерены использовать свой нож.
При заточке клинка можно посоветовать выбрать угол, средний между углом заточки лезвия и углом спуска клинка, на глаз, конечно. Теперь давайте начнем шлифовать, можно даже для начала на довольно грубом бруске, потому что сошлифовать придется изрядное количество твердой стали.
Удобней, производительней, да и безопасней работается острым ножом. Работа сильно затупленным ножом требует приложения несравненно большей силы, попросту непропорциональной в отношении выполняемой работы. С другой стороны, если во время отчаянного, и поэтому не слишком точного «пиления» тупым ножом, он сорвется и угодит в какую-нибудь часть тела пользователя или кого-то рядом стоящего, то, как правило, окажется достаточно острым, чтобы поранить очень даже болезненно, а иногда тяжело.